Fuer unsere letzten Tage haben uns Resi und Peter dann an den Antlantik gebracht. Der August ist hier quasi tiefster Winter, aber man kann im Meer baden.

 Hier kommen ein paar Bilder, vielleicht aber auch nur ein paar kleine rote Kreuze. Ich werd fast ein bisschen sentimental beim Gedanken, zum letzten Mal vor suedamerikanischen Internetcafe-Computern zu verzweifeln weil einfach nichts (NICHTS!) funktioniert wie ich will.

Ist es das Affenbild? Oder das von dem Kaiman? Oder habe ich ein rotes Kreuz fotografiert? Das seh ich naemlich…

Die Schaufeln, gesehen durch ein Bullauge im Wassertank

Die Marschrichtung ist klar

Von La Paz sind wir nach Uyuni gefahren, dort befindet sich der groesste Salzsee der Welt. Soweit Du kucken kannst nur weiss! Wenn Du kucken kannst, denn die Augen muessen sich erstmal an die gleissende Helligkeit gewoehnen. Eine extrem vorsichtige ueberschlaegige Rechnung ergibt, dass hier mindestens 30 Milliarden Kubikmeter Salz lagern muessen. Und mittendrin einige Inseln aus Vulkangestein, bewachsen mit zahllosen meterhohen Kakteen. Ich habe noch nie etwas skurrileres gesehen. (Obwohl, der Emo-Bolivianer der mir heute mit einem Tokio-Hotel T-Shirt entgegenkam ist auch ein heisser Anwaerter auf diesen Titel. Ueberhaupt ist es merkwuerdig, welche deutschen Bands man im Ausland kennt: Scorpions, Modern Talking, Tokio Hotel, Rammstein, aber zum Beispiel keine Beatsteaks)

Dann sind wir nach Potosi gefahren und wollten Dynamit kaufen. Die Verkaeuferin im Minen-Bedarfs-Laden hat es uns auch in die Hand gegeben, aber dann doch so ein bisschen verschaemt darauf hingewiesen dass sie uns das eigentlich nicht verkaufen soll. Also haben wir eben nichts in die Luft gejagt sondern sind weitergefahren ueber Sucre nach Santa Cruz. Hier haben wir in ein ganz schickes Hostel eingecheckt und vertreiben uns die Zeit mit leckerem Obst, gemuetlichen Haengematten und zwei Tukanen, die im Innenhof des Hauses wohnen. Fuer Papaya machen die alles.

Ich halte mich ausserdem noch mit Arztbesuchen auf Trab. Ich habe mir beim Aussteigen aus nem Bus wahrscheinlich wieder das Aussenband gerissen. Da es hier keine Plastikschienen gibt und ich keinen Gips will werde ich die restlichen 2 Wochen nur mit einer Mullbinde drum herumlaufen, und dann zu Hause meine alte Plastikschiene reaktivieren. Unsere Reiseplanung beeinflusst das Ganze nicht mehr, da wir eh nur noch auf einem Boot im Pantanal rumschippern und dann bei Tante Resi und Onkel Peter ausspannen werden. Schmerzen hab ich auch kaum, es muss sich also niemand Sorgen um mich machen. Vor fuenf Monaten waer das bloeder gewesen…

Bilder gibts irgendwannmal, weil ich vergessen habe die Kamera mit ins Internetcafe zu nehmen…

Gruesse in die Heimat, ich freu mich schon drauf euch alle wiederzusehen!

edit: Thomas´ dritter Vorname ist uebrigens Magenverstimmung, deshalb ist er im Hostel geblieben und ich melde mich nochmal. Die versprochenen Fotos:

wir sind inzwischen in Bolivien angekommen. Von Cusco aus sind wir ueber Puno nach Copacabana in Bolivien gefahren. Dort sind wir dann mit nem Ausflugsboot auf die Isla del Sol im Titicacasee gefahren auf der Angeblich das Inkaimperium seinen Anfang hatte. Da wir aber nach Machupicchu wenig Lust auf weitere Ruinen hatten, habe wir die Gelegenheit genutzt mal eben nen Viertausender von Seehoehe aus zu besteigen.

Am naechsten Tag gings dann weiter nach La Paz. Dazu wurde der Bus mit einem Flos ueber den See befoerdert waehrend wir austeigen und fuer unsere Ueberfahrt extra zahlen mussten. Naja, da hier sowieso alles Spottbillig ist war das dann auch egal.

La Paz ist viel schoener als zum Beispiel Lima nur die Naechte sind uebelst kalt. Keine Ahnung warum hier niemand auf die Idee kommt das Heizungen oder auch nur einigermassen Isolierte Haeuser ne gute Sache sind. Die Hauptbeschaeftigung der Leute scheint hier zu sein druch die verschiedenen Maerkte zu gehen, die ganze Stadt ist eigentlich ein grosser Markt, Verkehrschaos zu produzieren und Demonstrieren zu gehen.

Um dann mal was rauszukommen haben wir den beruechtigten Downhill auf dem „Camino del muerte“ gemacht der vom 4700 meter hohen „El Cumbre“ bis ins 1200 meter hohe Yoloza fuehrt. War ne nette Sache und Landschaftlich sehr beeindruckend aber rein vom Fahrradfahren etwas langweilig und sicher nicht besonders gefaehrlig.

Danach gings dann an unser grosses Ziel fuer Bolivien, die Besteigung eines Sechstausenders. Unsere Wahl viel auf den Huayna Potosi, da er in der naehe von La Paz und relativ einfach ist. Aus Akklimatisationsgruenden haben wir uns entschlossen das ganze als Dreitagestour und nicht wie die meisten als Zweitagestour zu machen. War auf jeden Fall ne sehr geile Tour durch krasse Eisformationen und mit tollen Ausblicken ueber die Cordillera Real, das Altiplano und den leider von Wolken bedeckten Djungel. Leider gibts keine Brauchbaren Bilder vom Gipfel da wir kurz vor Sonnenaufgang oben waren und es da oben einfach zu ungemuetlich ist um laenger zu warten.

Leider gibts keine Bilder weil irgendwas an diesem Computer nicht funktioniert. Naja Bolivien halt.

Jedenfalls hatten wir uns im wunderschoenen Cusco einen Tourveranstalter gesucht mit dem wir auf den Salkantay Trail nach Machu Picchu gehen wollten. Cusco ist zwar voll mit Touristen aber der Funke springt trotzdem ueber, wenn man auf solchen Plazas in der Sonne sitzt:

Die Spanier haben ihre Gebaeude einfach auf die Grundmauern der Inkatempel gebaut, die sie vorher zerstoert hatten. Dadurch ist die beeindruckende Inkabautechnik allgegenwaertig.

Salkantay

Am fuenften Tag des Treks erreicht man dann Machu Picchu und besagte Touristenhorden.

Die Stadt beeindruckt weniger mit grossartigen Gebaeuden als mit einer ungaublichen Lage. Erbaut auf einem Sattel der zu beiden Seiten hin extrem steil abfaellt war sie nahezu uneinnehmbar. Mit grossflaechigen Terassen zur landwirtschaftlichen Nutzung und eigener Wasserversorgung aus den umliegenden Bergen vielleicht sogar autark. Ein atemberaubender Anblick, fuer den allerdings ein hoher Preis bezahlt wird. Das Dorf unterhalb von Machu Picchu hat naemlich nur einen Zweck: moeglichst viel Kohle aus den Touristen herauszupressen. Der Zug von Cusco dorthin kostet zum Beispiel fuer Locals etwa 2 Euro, fuer Touristen um die 40. Die Polizei kontrolliert dass niemand in den falschen Zug huepft…

Aus diesem Grund sind wir auch ein bisschen froh das hinter uns zu haben und freuen uns darauf, wieder auf eigene Faust unterwegs zu sein. Wir naehern uns der Grenze und sehen jetzt zu, dass wir nach Bolivien kommen. Wegen Zeitmangel (unglaublich eigentlich, bei 5 Monaten Reisezeit) kommen wir nicht mehr nach Chile. Schade, ich haette so gerne eines der grossen Teleskope dort gesehen…

Dann sind wir in den Bus nach Lima gehuepft und von dort weiter nach Arequipa gefahren. Auf der Strecke war ausnahmsweise mal kein Kuestennebel und wir konnten das ganze Ausmass der Wueste sehen. Was fuer eine digitale Landschaft: An der Kueste Wueste, dann irrsinnig hohe Berge, dann feuchtheisser Regenwald.

Bevor man Arequipa erreicht faehrt man durch eine leblose Mondlandschaft:

In Arequipa angekommen haben wir uns erstmal auf die Plaza de Armas in die Sonne gesetzt und ein leckeres Eis gefuttert, den Leuten zugeschaut und den lieben Gott en guden Mann sein lassen.

Arequipa hat eine sehr schoene Altstadt mit unglaublich vielen Kirchen. Ausserdem gibt es ein riesiges Kloster, das wir uns angesehen haben. Dadurch dass man beim Bau im Wesentlichen eine grosse Mauer um ein bestehendes Stadtviertel gebaut hat und das Kloster 300 Jahre lang fuer die Oeffentlichkeit geschlossen war wurde das Viertel quasi konserviert und hat sich kaum veraendert. Viele Gassen sind gerade mal zwei Meter breit, alles ist aus einem hellen Vulkanstein gebaut und rechte Winkel gibt es nicht. Das wirkt total schoen, man fuehlt sich fast ein bisschen in der Zeit zurueckversetzt.

Dann haben wir uns zum Colca-Canyon aufgemacht, dem zweittiefsten Canyon der Welt. Sinnlose Ranglisten. Der Fluss ist jedenfalls etwa 1300 Meter unter dem Fotografen:

Im Bus haben wir noch John aus den USA aufgegabelt, der wirkte so hilflos.

Unten wartete eine Oase auf uns:

Der Aufstieg war eine Tortur fuer Thomas, weil er dort unten ploetzlich Fieber bekommen hat und generell die Power gefehlt hat. Gluecklicherweise haben wir es geschafft und die Probleme sind auch nicht wiedergekommen. Am naechsten Tag haben wir bei Cruz del Condor vorbeigeschaut, einem Beobachtungspunkt fuer Kondore die dort nisten.

Ich weiss nicht ob das jemand nachvollziehen kann der selbst nichts mit Segelfliegen am Hut hat, aber fuer mich sind das die bisher schoensten Bilder der ganzen Reise. Als die Kondore so muehelos ueber uns weggeglitten sind war er sofort wieder da: der Zauber den nur antriebsloser Flug ausueben kann. Als die Kollegen tief unter uns angefangen haben Baerte auszukurbeln und nur Sekunden spaeter weit ueber uns gekreist sind hatte ich zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit wieder riesige Lust ein Modellflugzeug ueber so eine Klippe zu schmeissen. Wenn ich heimkomm werd ich sicher die Brocken fertig bauen, die im Keller liegen.
Nach dem Egogefasel noch ein bisschen wissenswertes ueber Kondore: die sind bis 3,20 Meter gross, wiegen bis 11 Kg und gehoeren zu den Geiern. Sie fressen Aas, koennen aber auch ein Schaf schlagen. Sie sind sich ein Leben lang treu, legen immer nur ein einziges Ei und lassen sich gelegentlich bis in Hoehen ueber 5000 Meter tragen.

Am gleichen Tag haben wir uns noch in den Bus nach Cuzco begeben, wo wir jetzt gerade unseren Trip nach Machu Picchu vorbereiten. Cuzco ist auch sehr schoen, ich hab mal ein Bild von irgendeiner Plaza gemacht:

Vielleicht noch ein Wort dazu wie es mir geht, weil ich das sehr oft gefragt werde: ich geniesse die Zeit hier, mit Thomas ist auch irgendwie neuer Schwung in die ganze Sache gekommen. Man haengt viel weniger faul in den Seilen wenn man zu zweit ist, einfach weil sich nun zwei Koepfe staendig neuen Unfug ausdenken den man anstellen koennte.
Aber es gibt auch einen Haufen Dinge die ich vermisse und auf die ich mich freue wenn ich heimkomme. Zum Beispiel ist da Musik: ich habe keinen MP3-Player oder sowas mit und deshalb hoer ich die Musik, die hier gerade laeuft. Oft ist das Andenfolklore, die nach einer Weile ziemlich langweilig wird. Aber neulich sind wir in nem Schuppen gelandet der gute Musik gespielt hat, da hab ich ne neue Lieblingsband gefunden. Matisyahu. Check das!
Gibts eigentlich in Deutschland einen Sommerhit? Lasst mal was hoeren.

Nach meiner Ankunft in Lima wurde ich wie geplant von Michel am Flughafen abgeholt. Nachdem ich meinen Rucksack im Hostal abgestellt hab sind wir dann erstmal zum Pazifik runter. Lima ist aber sonst eher haesslich so das wir schon Freitag morgens in den Buss nach Huaraz gestiegen sind. Sobald es in die Berge ging wurde es von Minute zu Minute besser, und auch der deprimierende Kuestennebel der Lima und Umgebung bedeckt war bald verschwunden.

Huaraz liegt super schoen auf 3000 Meter hoehe zwischen zwei Gebirszuegen, von unserer Dachterasse sieht man den 6700 Meter hohen Huascaran und einige andere fuenf und sechs tausender. Da die Leute hier aber ueber irgendwas was einem keiner so richtig erklaeren kann(oder jeder sagt was anderes) krass sauer sind und beschlossen haben alle Strassen fuer nen par Tage zu blockieren, mussten wir Sonntag morgens schon los in die Berge da wir ansonsten bis Mittwoch nachmittag hier festgesessen haetten.

Der Santa Cruz Trail fuehrt durch ein langes Tal mit blick auf die krassesten Berge die ich bisher gesehen habe bis zum Pass „Punta la Union“ auf 4750 meter und auf der anderen Seite wieder runter nach Vaqueria.

Von da aus sind wir, da der Verkehr wegen der Blockade noch ziemlich eingeschraenkt war, mit zwei Schweden auf nem Lastwagen ueber eine Passtrasse die so schmal war das man eigentlich immer das Gefuehl hatte schon ueberm Abgrund zu sitzen nach Yungay gefahren wo wir erstmal festgesessen haben weil die Strasse nach Huaraz immer noch dicht war und auch keiner wusste wann wieder Busse fahren. Als die ersten Autos wieder fuhren sind wir mit acht Leuten plus Rucksaecken in nem Taxi ueber die halb geraeumte Strasse nach Huaraz gefahren wo wir uns erstmal ne dicke Pizza genehmigt haben.

Ein Foto vom Siegtor hab ich in der Zeitung nicht gesehen. Was die Peruaner sehenswert fanden ist das:

Ich bin dann sehr spaet Abends in Lobitos angekommen und der Taxifahrer hat mich direkt vor einer Unterkunft rausgeworfen. Die sollte sich am naechsten Tag als perfekte Wahl erweisen. Denn ich habe bei Noemia, Darwin und Miguelito gewohnt, einer kleinen Familie die mich wunderbar freundlich aufgenommen hat. Ich habe mit den dreien zusammen gewohnt, gegessen und gesurft. Ausserdem hat dort noch Jeronimo gewohnt, ein Uruguayer der sein Geld mit dem Verkauf von Honig seiner 200 Bienenvoelker (vor allem nach Deutschland) verdient. Im Winter arbeiten die Bienen nicht, deshalb macht er jetzt zwei Monate Surfurlaub in Peru.

Jedenfalls war es total geil, direkt bei den Einheimischen zu wohnen und mal richtig Kontakt zu haben. Ausserdem liegt das Haus direkt an einem tollen Surfspot wie ich beim morgendlichen Spaziergang rausgefunden hab.

Ich beim traegen Takeoff. Immerhin an der richtigen Stelle!

Darwin hat Spass

Mittlerweile habe ich die traumhafte Stille, den immerwehenden Wind und die staubige Trockenheit verlassen und habe mich auf den Weg nach Sueden gemacht. Das musste sein, weil ich in Lima mit Thomas verabredet bin. Ich bin also stundenlang die Panamericana (oder Highway No.1) nach Sueden gefahren und jetzt in Huanchaco bei trujillo. Noch 500 km bis Lima! Wer will kann ja mal bei wikipedia Panamericana eingeben, allein die Zahlen hauen einen um.

Am Sonntag nach dem Finale tret ich wahrscheinlich die Weiterreise an, um einige Tage Vorsprung vor Thomas zu haben. Ich freu mich drauf, wieder zu zweit zu reisen, das wird so genial! Die Reisedramaturgie war ideal gewaehlt, wir haben das Beste noch vor uns. Egal welche Seite man sich in den Buechern ueber Peru und Bolivien ansieht, man liest nur Superlative. Ich platze vor Tatendrang!

Ich bin da! Endlich!
Es ist wunderschoen, aber ich lass einfach Bilder sprechen.

Mein Heim der letzten Tage

Nebensaison.

 der pointbreak in montanita, zwei minuten zu fuss vom haus weg.

 es waren auch ein paar leute dort die es richtig gut konnten

der pazifik ist ja bekanntlich im wesentlichen ne westkueste. und was gibts an ner westkueste? richtig, traumhafte sonnenuntergaenge ueber dem meer!

Das letzte Bild ist uebrigens aus peru wo ich nun bin. die fahrt von ecuador hierher war ziemlich interessant. zum einen weil die landschaft in ecuador sehr gruen ist und praktisch mit dem grenzuebergang braun wurde. statt endloser bananenplantagen und kakaoanbaugebiete ploetzlich kuestenwueste fast ohne bewuchs. zum andern weil ich dachte der omnibus sei voll gewesen. bis ich in das Colectivo eingestiegen bin, ein kleinbus von der groesse eines VW T5. zusammen mit 17 anderen leuten und deren gepaeck.

Heute schlendere ich noch ein bisschen am strand herum, fahre aber heute abend einige kilometer weiter in ein kleines dorf namens lovito. da sollen die wellen besser sein, denn hier in mancora ist nicht viel los. der strand vor meiner unterkunft:

Warum der Lonely Planet sowas die beste Wissenschaftsaustellung des Kontinents nennt ist mir schleierhaft. Ist es vielleicht die beste weil einzige?

Ich hab dann aber doch noch ein paar aufregende Dinge gefunden. Die Hochspannungshalle zum Beispiel. Hier wird mit hohen Spannungen ein Lichtbogen erzeugt und die Ladung fliesst ueber den Faradayschen Kaefig in dem die Kinder ausflippen ab.
Lichtbogen sind schoen!

Ich bin dann weitergefahren nach Popayan, so ne Stadt von der Groessenordnung von Darmstadt im Sueden Kolumbiens. Es gibt einen sehr gut erhaltenen Ortskern mit vielen Gebaeuden im Kolonialstil. Und es gibt super Fruchtshakes mit Mango und spitzenmaessiges Eis.

Auch das ist Kolumbien.

Das Militaer ist ueberall praesent. Wo man geht und steht wird man schwer bewaffnete Soldaten treffen. In groesseren Stadten auch Panzerfahrzeuge und Spezialeinheiten mit den furchterregendsten Waffen. Ich vermute dass es nicht darum geht spezielle Gebaeude oder Leute zu schuetzen, sondern nur darum Praesenz zu zeigen. Man will klarmachen dass Guerrillas hier nichts verloren haben. Vielleicht geht es auch darum den Leuten klarzumachen auf welcher Seite sie sich befinden? Um Sympathien fuer Guerrillagruppen im Keim zu ersticken? Denn obwohl Kolumbien fuer gewoehnliche Touristen ein sicheres Land ist darf man sich keinen Illusionen hingeben. In diesem Land tobt ein Krieg. Nicht dort wo die Touristen sind, sondern tief im Urwald, Richtung Amazonasbecken. Das Militaer bekaempft die Guerillas, aber laengst ist das Land aufgeteilt in ein Gebiet das die Regierung kontrolliert (60% der Landesflaeche) und einen Teil den die Rebellen kontrollieren. Im von der Regierung kontrollierten Landesteil kann man monatelang reisen ohne ein Anzeichen von Buergerkrieg zu sehen, abgesehen von erhoehter Polizeipraesenz. Fast alle Touristen bleiben hier und verlassen das Land ohne auch nur das kleinste Problem bezueglich der Sicherheit gehabt zu haben. (abgesehen von Taschendieben, aber die gibt es ueberall)
Das Rebellengebiet bereisen nur sehr wenige Leute und die auch nur nachdem sie aktuelle Informationen ueber Guerilla-Aktivitaet im betreffen Gebiet eingeholt haben. Wenn ueberhaupt Auslaender Opfer von Geiselnahmen werden dann sind es solche Leute. Wahrscheinlicher werden aber die Kinder von reichen Bogotanern gekidnappt um Geld zu erpressen.
Ich hatte zu keiner Zeit in Kolumbien das Gefuehl von Unsicherheit. Ich glaube Kolumbien ist viel besser als sein Ruf, und deshalb ein voellig unterschaetztes Reiseziel.

Jedenfalls war Popayan wunderschoen und vor allem voellig unbelastet durch Tourismus. Waehrend in Cartagena ueberall der Eindruck entstand, dass die ganze Stadt eine Show fuer Touristen ist wirkt Popayan sehr authentisch. In Cartagena ist nur die Haeuserfassade schoen gestrichen, die Rueckseiten der Haeuser sind schmucklos, dreckig und verfallen. In Popayan sind die Fassaden unscheinbar, aber dahinter verbergen sich traumhaft schoene Innenhoefe. Die Haeuser sind nicht fuer Touristen gemacht, sondern fuer die Leute die darin wohnen.

Irgendwie bin ich dann noch in die Musikhochschule gestolpert und hab Studenten beim Trompetespielen zugehoert. Ich war drauf und dran zu fragen ob ich auch mal durchpusten darf, aber das einzige Lied was ich auswendig kann ist „La Cucaracha“. War mir dann doch zu peinlich. Aber mal wieder spielen wuerd ich schon gerne…

Die Uni von Popayan:

Popayan bei Nacht

Dann habe ich mich in den Bus nach Ecuador gesetzt. Die Strecke fuehrt durch ein paar unglaubliche Gebirgszuege, Canyons und Ebenen aber ich war zu faul zum Fotografieren. Beim ersten Blick auf die schneebedeckten Vulkane die es rund um Quito gibt hab ich dann doch eins gemacht. Ich glaub es ist Cotopaxi, aber sicher bin ich nicht.

In Quito hab ich mich in ein schoenes Hostel eingemietet, mit tollem Blick von der Dachterrasse und vielen Backpackern. Ein paar nette Leute hab ich kennengelernt, mit Tony aus Kalifornien treff ich mich bestimmt nochmal. Er ist naemlich auch auf dem Weg nach Sueden, amders als all die anderen. Natuerlich bin ich als erstes zu Quitos Haupttouristenattraktion gestuermt, dem Aequator. Mitad del Mundo ist ein Monument (das peinlicherweise 240 Meter neben den Aequator gebaut wurde) und ein paar „Museen“ in denen Touristenhaarstraeubender  Schwachsinn ueber den Aequator erzaehlt wird. Es ist unglaublich wie dumm viele Touristen sind. Und wie schamlos einige „Museumsbesitzer“ das ausnutzen. Denn es handelt sich dabei um Privatpersonen, die das geld in die eigene Tasche stecken. Das 30 000 Einwohner grosse Dorf gleich neben der Anlage ist bettelarm und es gibt nicht genuegend Lehrer fuer die Schule. Von der Touristenkohle kommt hier nicht das geringste an.
Ich habe mir dann noch eine echte Ausstellung einer wissenschaftlichen Gruppe angesehen die hier das Wirken einer fruehen Hochkultur untersuchen. Es gab einen Stamm (Name und Herkunft unbekannt) der hier bereits vor etwa 1000 Jahren ein Monument exakt auf dem Aequator gebaut hat. Das ist Zufall? Das Monument hat eine runde Aussenmauer, die ploetzlich endet. Zieht man von dort eine Linie zum Zentrum schliesst diese mit dem Aequator einen Winkel von 23,5 Grad ein. Das ist exakt die Neigung der Erdrotationsachse gegen die Ekliptik. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kultur keine Schrift kannte und nicht rechnen konnte. Alles Wissen wurde der Natur ausschliesslich durch astronomische Beobachtungen abgerungen. Ueber 800 Jahre spaeter wurde ein Monument von den Spaniern 240 Meter neben den Aequator gebaut…

Dann hab ich noch ein bisschen Sightseeing in Quito gemacht, hat mich aber nicht umgehauen. Die grosse Kirche war das einzig wuerdige Motiv.

Der Blick von der Hostelterasse wo ich jeden Morgen gefruehstueckt habe.

Heute setz ich mich in den Bus nach Montanita, das ist ein Kaff am Pazifik. Ich freu mich drauf wieder an den Strand und weg von den Gringohorden zu kommen.